Le blog - De la coupe aux lèvres

Roland Puippe

 

Dans une précédente chronique, je relevais le manque de hiérarchisation des vins valaisans.

Qu’importe la qualité ou les différences de qualité, tous les vins de la première catégorie sont vendus sous l’appellation générique AOC. Tout au plus, quelques rares communes vitivinicoles ont fait l’effort leur permettant de bénéficier d’une appellation « grand cru » mais cette reconnaissance ne peut concerner qu’un maximum de quatre cépages.

Une récente dégustation confirme une fois de plus que la législation valaisanne est insuffisante.

Cette dégustation se déroulait à Bâle : Weinprämierung La Sélection 2009.

Pour la petite arvine, sur une dizaine de crus présentés, la plus haute note affichait 83,3 points, donc sans médaille. Des vins ternes ou frappés par une verdeur désagréable. Le cornalin ne fut pas à la fête non plus. Une seule médaille d’argent (un vin magnifique auquel je n’ai pas hésité de donner l’or) sur dix crus présentés, c’est vraiment peu, alors que les autres se situaient presque tous au-dessous de 80 points. Verdeur marquée était un défaut récurrent. Résultats analogues pour les crus de fendant et d’humagne blanche, m’a soufflé l’un des membres du jury.

Que tous les vins valaisans ne soient pas des coqs, qu’ils soient de qualité inégale, cela se conçoit aisément mais qu’il ne soit pas possible de les différencier à l’achat dénature l’image vinicole valaisanne. Quelle réflexion fera le consommateur en dégustant des vins de qualité moyenne, pour ne pas dire douteuse, portant la même appellation que les crus vantés par le marketing de l’Interprofession de la vigne et du vin du Valais, notamment en faveur des deux cépages autochtones que sont la petite arvine et le cornalin ? Je doute que le consommateur lambda garde une image d’excellence de sa dégustation. Tout le monde ne peut faire le déplacement de Fully lors de la grand’messe de la petite arvine, la prochaine les 20 et 21 novembre (Arvine en capitales), manifestation qui révèle le réel potentiel de ce cépage d’exception, lorsqu’il est cultivé et vinifié avec rigueur et passion.

Il serait donc urgent que le Valais vitivinicole élabore un règlement qui lui permette de commercialiser ses vins avec une grande transparence qualitative.

Et que l’on ne me rétorque pas qu’une hiérarchisation des vins serait trop compliquée à mettre en place, puisque les Vaudois, eux, ont réussi la gageure. D’ailleurs tous les partenaires de l’Interprofession vaudoise sont unanimes à se déclarer satisfaits du nouveau règlement qui distingue les « premiers grands crus » (5% de la production, dégustation obligatoire), les « grands crus » (30 à 35% de la production) et les AOC générales pour le reste de la production.

Puisse le Valais ne pas s’endormir sur ses lauriers !

Le fendant 2008, les fendants 2008 révèlent de nombreuses superbes réussites. La nature y est certes pour beaucoup mais il semble bien, depuis que le Valais a sacrifié quelques hectares de chasselas au profit des spécialités, créant ainsi un nouvel équilibre entre l’offre et la demande, que les vinificateurs ont accompli un nouveau pas qualitatif significatif.  Le millésime 2008 est à cet égard révélateur.

Cette qualité accrue ne gomme heureusement pas les différences importantes entre les divers chasselas élevés en Valais, diversité  complexe due notamment à l’hétérogénéité des sols et des micro - climats.

Comment s’y retrouver dans ce labyrinthe ? Par la dégustation, évidemment ! Mais tous les consommateurs n’ont pas ce loisir.

Comment déceler sur le marché un fendant minéral prononcé, un autre fruité ou floral dominant, un autre à caractère plus exotique ou à la vivacité marquée? Rares sont les contre – étiquettes explicatives.

Il y eut dans un passé récent (années 90 et premières années de ce siècle) des exemples éphémères d’identification.

Didier Joris, dans son guide Vin de Passion, avait répertorié les vins selon le type de vinification et leurs caractéristiques spécifiques. On retrouvait les fendants dans six catégories : « fruité, floral, typé cépage », « fruité et terroir, mariage judicieux », « typé terroir et caractéristique de son appellation », « terroir dominant », « type amylique » ou encore « légérement doux ».

Une autre tentative de classement selon les régions a été l’œuvre des initiateurs du concours, hélas abandonné, « Goûtons nos gouttes » des années 90. Ses concepteurs avaient proposé aux concurrents un essai de description des caractéristiques régionales du chasselas (Haut-Valais, Rive gauche, Louable Contrée, Sion Centre, Coteaux du Soleil et Coude du Rhône).

Ces deux démarches de classement avaient leurs avantages et leurs défauts. Le deuxième par exemple ne mettait pas en évidence les exceptions à l’intérieur d’une même région.

Toujours est-il qu’un guide des chasselas serait de nature à répondre aux nombreuses interrogations des consommateurs.

Pas plus tard qu’en 2005, dans la Revue des Vins de France, Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde 2000, mettait en exergue cette diversité exceptionnelle du Valais :

« Le chasselas, quand il est bien né, est d’une extrême sensibilité à la diversité des sols, à son exposition, ainsi qu’à l’altitude. Cette différence offerte par les terroirs se montre complexe dans le Valais. Ainsi, vous trouverez les fendants les plus minéraux à Martigny, Ardon, Fully et Vétroz, les plus amples et les plus gras à Chamoson et sur les coteaux de Sion, les plus puissants à l’amertume minérale sur les coteaux de Sierre. Une complexité désormais comprise et domptée par les meilleurs vignerons du Valais qui, aujourd’hui, déclinent leur fendant en leur imprimant des degrés d’identité de terroir plus ou moins affirmés. Cette tendance et cette démarche valorisent ce cépage souvent déprécié en termes de prestige dans le Valais. »

Alors à quand un guide des chasselas ? Qui prendrait l’initiative d’une description annuelle des crus issus de ce cépage emblématique du Valais?

Roland Puippe

L’Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais a communiqué, vendredi 26 juin, les limites quantitatives de production pour les vendanges 2009.

Pour la catégorie I (AOC Valais), les limites sont de 1,4 kg/m2 pour le chasselas et 1,2 kg/m2 pour les autres cépages blancs et les cépages rouges.

Le Valais avait trouvé, début des années 90, une parade à la surproduction endémique que connaissait le canton. Si l’AOC a provisoirement réglé le problème quantitatif, il n’a de loin pas, du moins à mon avis et à celui de nombreux professionnels, apporté une solution satisfaisante à la quête qualitative. Passe encore que l’AOC englobe l’ensemble de l’aire viticole valaisanne, mais qu’elle fixe des limites aussi élevées de production pour mériter l’appellation constitue une source d’étonnement, voire d’incompréhension. On me rétorquera que les producteurs de vins sont libres de fixer des limites plus basses et que certains ne s’en privent pas. Fort bien, mais ce n’est pas suffisant car l’image que véhicule le Valais s’en ressent négativement.

La plupart des pays producteurs qui nous entourent connaissent des limites largement inférieures à la Suisse pour élaborer leurs vins d’appellation.

Prenons l’exemple de la syrah. Une (un) Côte-Rôtie, cru des Côtes-du-Rhône septentrionales, au sud de Lyon, ne doit pas dépasser 40 hl/ha, soit 4 dl au m2, ce qui représente un peu plus de 500 gr au m2, soit une petite moitié de la quantité autorisée en Valais. Heureusement que bien des producteurs valaisans s’approchent des normes françaises, sinon il leur serait impossible de rivaliser avec leurs homologues de la région d’Ampuis.

Il en va de même pour la plupart des cépages et autres assemblages. Quand je songe que le Valais organise le Mondial du pinot noir et qu’il n’a pas la volonté de se donner les armes qualitatives de ses ambitions, cela me sidère. Dans ces conditions, il apparaît clairement que le Valais se contente de jouer dans  les ligues inférieures, même s’il fait de gros efforts de marketing pour donner l’illusion de courir avec les meilleurs.

Il n’existe pas de distinction formelle entre la gamme moyenne, voire inférieure, et le haut de gamme valaisan, car il existe dans tous les cépages et surtout dans les surmaturés. Pour le commun des mortels, impossible de distinguer entre une syrah 500 gr de Denis Mercier et une syrah basique de 1,2 kg.

A quoi servent les efforts de l’IVV pour promouvoir les cépages autochtones que sont la petite arvine et le cornalin si c’est pour retrouver côte à côte dans le commerce et portant le même nom de merveilleux crus valaisans et des vins issus du plus petit dénominateur commun!

Alors, commençons par revoir l’ordonnance AOC, qui vieillit mal, il faut bien en convenir.

Je me souviens que des tentatives de révision s’étaient heurtées à des forces d’inertie particulièrement virulentes. Ah le beau paradoxe !

Roland Puippe